Технология устройства колодца

Устройство монолитного бетонного колодца можно выполнять двумя способами: бетонированием ствола снизу или сверху с последующим их опусканием вниз.

Первый способ. Сначала выкапывают яму цилиндрической формы, которая имеет глубину, равную половине высоты кольцевой опалубки, и диаметр больше нижнего диаметра опалубки на 200— 250 мм. Затем на уровне земли устраивают временную опалубку, чтобы после бетонирования над землей образовался верхний пояс колодца, который в последующем можно поднять кирпичной кладкой.

 

Для того, чтобы верхние бетонные кольца зимой не были вытолкнуты пучинистым грунтом, необходимо два верхних кольца защитить от соприкосновения с грунтом толстой полиэтиленовой пленкой, сложенной в два слоя, по которой будет скользить замерзший грунт при вспучивании.

 

Пленку укладывают по стене вырытой ямы до установки кольцевой арматуры и опалубки. Эта мера предотвратит появление трещин в верхних кольцах железобетонного колодца и предохранит его от загрязнения. Чтобы избежать самоопускания верхних колец, необходимо перед их бетонированием забивать в грунт 3—4 стопорных штыря Ø 10—16 мм и длиной 350—400 мм.

После установки арматуры, опалубки и закрепления проволочного штыря для скобы кольцевое пространство можно заполнять пластичным бетоном до верхнего уровня кольцевой опалубки. При укладке бетона его нужно тщательно уплотнять и шурфовать прочным деревянным или металлическим прутком, особенно в зонах примыкания бетона к опалубке и грунту. Затем бетон оставляют для схватывания на 6—7 дней, при этом летом в жаркое дневное время верхнюю часть бетона укрывают мокрой тряпкой, смачиваемой по мере высыхания (рис. 9).

После схватывания бетона (через 6— 7 дней) с него снимают опалубку. Для этого откидывают крючки и, осторожно постукивая молотком, отделяют доски от бетона. Кольцевую опалубку сворачивают и последнюю доску снимают с проволочного штыря, который затем загибается в форме петлеобразной скобы.

Закончив снятие кольцевой опалубки, можно приступать снова к выкапыванию следующей цилиндрической ямы.

 

Бетонное кольцо не опускается при выкапывании ямы за счет штырей и скрепления его боковой поверхности с грунтом, но первые бетонные кольца по мере выкапывания ямы обязательно подстраховывают от опускания боковыми стойками и стопорными штырями (рис. 10).
После выкапывания цилиндрического углубления под следующее кольцо сначала укладывают полиэтиленовую пленку (для верхних 2—3 колец), а затем устанавливают кольцевую арматуру, которую закрепляют проволокой с выпусками арматуры верхнего кольца.

 

Затем проволокой закрепляют к арматуре штырь, который пропускают в отверстие устанавливаемой кольцевой опалубки. Развернутую опалубку закрепляют двумя крючками и пространство между опалубкой и грунтом снова заполняют бетонной смесью. При укладке бетон также послойно тщательно уплотняют и по окончании бетонирования снова оставляют для схватывания на 6—7 дней. После этого опалубку снимают, штырь загибают в скобу и снова приступают к выкапыванию углубления-ямы под следующее нижнее кольцо.

 

Все операции повторяются в описанной выше последовательности.
Второй способ. Вышеописанное устройство железобетонного монолитного ствола имеет свои положительные и отрицательные стороны. Хорошо, что в данном, случае применяется только одна опалубка, которая без особых проблем устанавливается в глубине земляной шахты колодца, более того, образование кольцевых уступов облегчает спуск и подъем в ходе строительства и эксплуатации. Недостатки — трудоемкий процесс бетонирования ствола и сложное изготовление опалубки.

При проектировании канализации, помните, что канализационная яма не должна находиться на одной линии с колодцем. Необходимо исключить попадание сточных вод в колодец. Канализационную яму располагайте диагонально и как можно дальше от колодца. Минимально допустимое расстояние от дна канализационной ямы до стены питьевого колодца должно быть не менее 30м.

Второй способ строительства колодца гораздо технологичнее, так как бетонирование ствола выполняют на уровне земли, но требуется наличие двух цилиндрических опалубок разного диаметра (желательно металлических), образующих между собой кольцевое пространство толщиной 150—200 мм (рис. 11).

 

Разность диаметров этих опалубок должна быть такой, чтобы толщина бетонной стенки была в пределах 150— 170 мм. Это обеспечивает надежную прочность и водонепроницаемость бетонного ствола колодца. Высота опалубки — в пределах 800—1000 мм.
Цилиндрические кольца опалубок желательно изготовить металлическими, при этом в наружной опалубке продольные фланцевые пластины располагать с внешней стороны. Внутренняя цилиндрическая опалубка должна иметь распорки для предотвращения ее деформации; в опалубке выполняют две пары отверстий Ø12 мм на расстоянии 400 мм по высоте.

В кольцевом пространстве опалубок устанавливают проволочную сетку, в которой 3—4 кольца выполняют из проволоки Ø 5—6 мм, а вертикальные стержни — из проволоки  Ø 8—10 мм, закрепляемые между собой проволокой Ø 1,5— 2 мм.

 

Подробно рассмотрим технологию устройства колодца вторым способом, когда бетонирование ствола выполняют на поверхности земли. Прежде всего необходимо выкопать яму цилиндрической формы, глубина которой должна быть на 3— 4 см меньше высоты опалубки, а диаметр на 2—3 см больше наружного кольца металлической опалубки. Затем яму сверху перекрывают плотным деревянным щитом, на который последовательно устанавливают наружную опалубку, арматурную сетку и внутреннюю опалубку (рис. 12).

 

После этого в четыре отверстия внутренней опалубки вставляют проволочные штыри Ø 10—11 мм для скоб и кольцевое пространство заполняют пластичным бетоном, обеспечивая его послойное тщательное уплотнение и шурфование, особенно в зонах примыкания бетона к опалубке.

 

После укладки бетона его оставляют в опалубке для схватывания и набора прочности на 6—7 дней, периодически смачивая водой в летнее время. По окончании схватывания бетона опалубку снимают, проволочные штыри сгибают и устраивают две скобы, плотно увязав проволокой загнутые штыри (рис. 12).

 

Затем над устьем колодца устанавливают небольшую треногу с блоком или другое подъемное приспособление и, зацепив бетонное кольцо за петли арматуры, приподнимают его, убирают щит и осторожно опускают кольцо в яму. При этом верх кольца должен выступать на 30—40 мм над уровнем земли. Вокруг этого выступающего бетонного кольца необходимо установить разъемное деревянное кольцо толщиной 20 мм, на которое в последующем будет опираться наружная опалубка, что обеспечит надежное примыкание без выступов и натеков наружных поверхностей бетонных колец в процессе их бетонирования и облегчит спуск колец в шахту.

После того, как в яму опустят бетонное кольцо, приступают к выкапыванию новой цилиндрической ямы диаметром на 2—3 см большим, чем размер наружной опалубки. Во время выкапывания
ямы под бетонное кольцо необходимо устанавливать деревянные подпорки, высоту которых меняют в ходе углубления ямы. Так как первая яма под бетонное кольцо была выкопана на глубину 30— 40 мм меньше, чем высота опалубки, то все последующие ямы выкапывают уже на высоту опалубки, чтобы бетонный ствол постоянно выступал над землей в процессе всего строительства колодца.

Для того, чтобы над выступающим бетонным кольцом можно было зафиксировать внутреннюю опалубку, необходимо использовать 4—5 прутков Ø 5—6 мм, которые замуровывают в верхнюю часть кольца в ходе его изготовления (рис. 13).

 

В последующем, перед установкой опалубок, эти прутки загибают на край бетонного кольца — на них опирается внутренняя опалубка (рис. 14). Затем на выступающее над землей бетонное кольцо устанавливают наружную опалубку, арматурную сетку и внутреннюю опалубку. Снова укладывают бетон, уплотняют его. После чего кольцо укрывают мокрой мешковиной. После схватывания бетона (6— 7 дней) снимают наружную и внутреннюю опалубку, загибают вниз опорный пруток, а также сгибают проволочные штыри, устраивая из них две скобы. С помощью подъемного приспособления немного приподнимают кольца, убирают подпорки, опускают кольца в яму и все операции по бетонированию повторяют (рис. 15).

 

Журнал Сделай сам № 3-01г.

 

Поделки дома